Як завести автомобіль в мороз

Пуск двигуна при мінусовій температурі повітря завжди пов’язаний з певними труднощами. Загусло масло, знижений заряд на акумуляторі, утруднена робота холодного бензонасоса – всі ці чинники значно ускладнюють запуск двигуна.

Щоб уникнути більшості ускладнень бажано перед настанням холодів підготувати машину до зими, що в значній мірі полегшить запуск двигуна і додасть упевненість в тому, що в потрібний момент машина не відмовиться заводитися.

Перед настанням холодів потрібно провести наступні заходи:

1. Дозаряда акумулятор

При морозі автомобільний акумулятор значно втрачає енергоємність аж до повного розряду якщо він давно не заряджався. Потрібно знати, що абсолютно повний заряд акумулятора, який використовує всю заявлену виробником ємність, можливий тільки при використанні мережного зарядного пристрою. Встановлений в машину акумулятор повністю не заряджається ніколи, це передбачено бортовою системою контролю заряду для уникнення закипання батареї.

Крім того, в холодному гаражі, при температурі нижче 5 градусів морозу ефективність заряду акумулятора навіть при використанні мережного зарядного пристрою, буде невисока. При температурі нижче 15 градусів – буде майже відсутні.

Тому для забезпечення батареї зарядом на зимовий період з метою полегшення пуску двигуна і подачі на стартер необхідної сили струму, акумулятор необхідно заряджати поки ще тепло.

2. Застосовувати потрібну марку моторного масла і своєчасно його міняти

Моторне масло з індексом в’язкості вище 5W забезпечить додаткові проблеми на додаток до вже наявних при пуску двигуна на холоді. Застигаючи, напівсинтетика створює додатковий опір руху деталей двигуна, ускладнюючи роботу стартера по розкрутці колінчастого вала двигуна до необхідних для початку роботи оборотів. Те ж саме можна сказати і про масло, яке з міркувань «економії» не змінюється протягом кількох років, поступово накопичуючи в собі смоли і абразивні частки для більш інтенсивного зносу двигуна.

Щоб бути впевненим у пуску мотора при будь-якій погоді, необхідно застосовувати масло низької в’язкості. Один з оптимальних індексів – 5W-40. Незначні відступи по температурному діапазону, наприклад 5W-30, ролі не грають. Головне – не застосовувати напівсинтетику або мінеральне масло, сучасна легкова машина – це не КАМАЗ і не БТР-66, для неї необхідно тільки синтетичне масло.

Заміна масла проводиться або через рік експлуатації автомобіля, або через 10000 км пробігу, в залежності від того, що настане раніше. Якщо рідше міняти масло, частіше доведеться міняти що-небудь в двигуні. Старе і засмічене масло на морозі сильно густіє, не забезпечуючи деталям потрібної захисту, довше гріється при роботі двигуна, внаслідок чого деякий час мотор працює фактично без змащення.

3. Своєчасно обслуговувати систему запалювання і подачі палива

Засмічені форсунки можуть забезпечити пуск мотора при ідеальних погодних умовах, але на морозі все прояви безпечності автовласника заявлять про себе в повній мірі. На холоді густіє не тільки дизпаливо, у бензину теж підвищується в’язкість. Це ускладнює розпорошення палива в циліндрі навіть чистими форсунками, про давно закоксовавшіеся і говорити нема чого.

У разі наявності в баку дизельного автомобіля річної солярки, запускати мотор на сильному морозі не можна ні в якому разі. Потрібно або злити наявне паливо і залити зимовий, або дочекатися тепла. Інакше може статися пошкодження систем подачі палива під високим тиском, ремонт і заміна яких обійдеться в кілька тисяч доларів.

Бензиновий двигун більш стійкий до холоду, але при наявності засміченого бензонасоса, засмічених паливних форсунок і старих свічок запалювання, більш-менш нормально завод влітку мотор на морозі рішуче відмовиться працювати.

З огляду на якість нашого бензину, свічки необхідно міняти не рідше одного разу на 20 тис. км. пробігу на бюджетних машинах і одного разу в 50 тис. км. пробігу на більш дорогих моделях. Чистку паливних форсунок робити не рідше разу на 50 тисяч пробігу, тоді ж чистити паливний насос. Це забезпечить максимально ефективну роботу системи подачі палива, нормальний тиск в системі, ефективне розпилення палива в циліндрі і нормальне горіння топлівосмесі, що забезпечить впевнений пуск і стабільну роботу двигуна при будь-якій погоді.

4. Якість палива

Всеобщеізвестним є факт виключно низької якості вітчизняного бензину і нез’ясовне зниження якості імпортного як тільки він потрапляє на наші заправки. У теплу пору року більш низькоякісний бензин проявить себе зменшенням тяги мотора і підвищенням витрат, тобто фактично на експлуатацію автомобіля не вплине. У холодну пору він себе проявить освітою водяного конденсату в баці, який при певній концентрації намертво закупорює паливні магістралі, підвищеною в’язкістю, що призводить до погіршення розпилення палива в циліндрі, знижує ефективність горіння і може зробити запуск двигуна неможливим.

Якщо ви хочете бути впевнені в тому, що в потрібний момент ваша машина заведеться, перед зимою потрібно її заправити найкращим з доступних сортів палива.

5. Охолоджуюча рідина

Користуйтеся лише самий високоякісний антифриз. Чи не розбавляйте його водою надміру «для економії». У разі його хоча б часткової кристалізації утворилася крижана пробка розірве канали охолодження двигуна, зробивши його неремонтопригодной. Своєчасно міняйте охолоджувач, він також вимагає заміни, як і інші робочі рідини, тільки значно рідше, приблизно раз в 50 тис. Км. пробігу.

Отже, будемо вважати, що всі необхідні заходи були вчасно вжиті, настала зима і з’явилася необхідність запуску двигуна в сильний мороз.

Як завести автомобіль в мороз

Основною проблемою є загусло від холоду моторне масло.

Для забезпечення легкого пуску двигуна і зниження його зносу бажано перед запуском двигуна застосувати передпусковий підігрівач масла. Найбільш зручна модель, вставляють на місце вимірювального щупа. Ніяких особливих хитрощів для включення не потрібно, просто замість щупа вставляється підігрівач, підключається до акумулятора на 10-15 хвилин, після чого за рахунок Прогрівшись масла пуск мотора зажадає менше зусиль від стартера.

Є також системи прогріву охолоджуючої рідини, врізаються в систему охолодження, і за рахунок термонагревательного елемента і примусової циркуляції рідини, що нагрівають двигун до потрібної температури і полегшують його пуск. Бувають з живленням від бортової мережі, від зовнішньої електромережі і з автономним двигуном для опалення, підключаються до паливної системи автомобіля. Досить ефективні, але реальна необхідність їх застосування спостерігається тільки в дуже холодних районах, в решті ж місцевості цілком вистачить передпускового підігрівача масла з підключенням до акумулятора і виконують одночасно функцію прогріву масла для забезпечення легкого пуску двигуна і підготовки акумулятора до роботи.

Безпосередньо перед пуском мотора для більш ефективної роботи акумулятора необхідно дати йому невелике навантаження для прогріву електроліту. Якщо застосовувався передпусковий підігрівач масла або охолоджуючої рідини, живиться від акумулятора, в подальших маніпуляціях з батареєю потреби немає.

В іншому випадку для забезпечення найбільш ефективної роботи батареї при пуску стартера необхідно дати електричне навантаження. Для цього включаємо запалювання, чекаємо поки паливний насос підкачає бензин, на 20-30 секунд включаємо обігрів заднього скла і дальнє світло фар.

Після цього вимикаємо всі електроприлади, вичавлюємо зчеплення і пробуємо запустити двигун.

Якщо з першої спроби мотор не завівся, потрібно слухати роботу стартера. Якщо з кожною новою спробою стартер крутить довше і мотор намагається почати роботу, можна повторювати спроби завести машину більшу кількість разів. У разі відсутності реакції двигуна на розкрутку стартером більше ніж 5-7 спроб робити не варто, потрібно застосувати інший підхід. Не варто тримати стартер включеним тривалий час з мінімальними перервами, через перегрів він вийде з ладу.

На замітку

Якщо стартер крутить мотор повільно, можливо вийде запустити мотор за допомогою додаткового джерела живлення або «з штовхача» . Якщо, виходячи з звуку, стартер працює на досить високих оборотах, але двигун не заводиться, найбільш ймовірна причина криється в системі запалювання. Перевірте контакт високовольтних проводів. Якщо це не принесло результату, то найбільш імовірно, в цьому випадку запустити двигун самостійно не вдасться. Пуск двигуна за допомогою буксирування автомобіля також не допоможе, так як причина криється не в недостатній розкрутці клонували, а в чомусь іншому.

Якщо автомобіль знаходиться в гаражі, можна використовувати зарядний пристрій для акумулятора з можливістю пуску двигуна. Варто звернути увагу, що далеко не всі зарядні пристрої забезпечують видачу сили струму, достатній для роботи стартера при розрядженому акумуляторі. Якщо підключити зарядний пристрій, що не розраховане на таке навантаження, воно моментально вийде з ладу.

Для знаходиться на відкритій місцевості автомобіля потрібно знайти іншу машину з зарядженим акумулятором і спеціальний комплект проводів, за допомогою якого можна буде живити бортову мережу вашого автомобіля. Найголовніше в цьому – правильно приєднати проведення від машини-«донора» до вашої. Провід від позитивної клеми зарядженого акумулятора з’єднується з позитивною клемою вашого, а провід від негативного полюса зарядженого акумулятора з’єднується з корпусів вашого автомобіля на максимально можливій відстані від акумуляторної батареї.

Варто звернути увагу, що далеко не всі сучасні машини через особливості побудови бортових електроланок і електронного обладнання дозволяють виробляти заживлення акумулятора від стороннього джерела живлення. Перед виконанням вищевказаних дій ознайомтеся з інструкцією до вашого автомобіля.

У разі відсутності можливості підключення до стороннього джерела живлення і через недостатність існуючого заряду акумулятора для пуску двигуна можна спробувати завести автомобіль за допомогою поштовху.

Важливо!

Машини з ремінним приводом распредвала краще не штовхати. При цьому очевидним вимогою є наявність рівної ділянки дороги з покриттям, що забезпечує максимальне зчеплення коліс з дорогою, і дозволяє розігнати автомобіль до швидкості, при якій буде можливим пуск двигуна за рахунок інерції руху автомобіля. У цьому випадку також слід дотримуватися обережності, так як в сучасних моторах для зниження внутрішніх втрат стали застосовувати ремінний привід розподільного вала замість ланцюгового, що використовувався раніше на всіх машинах, а зараз – в основному на спортивних версіях моторів. Небезпека полягає в тому, що при пуску двигуна «з штовхача» ремінь приводу розподільного вала випробовує значні навантаження і може порватися, за чим піде удар поршнів по клапанів внаслідок рассинхронизации їх руху, що викличе деформацію клапанів, можливий розкол верхній поверхні поршня і може привести до деформації зовнішньої частини камери згоряння головки блоку циліндрів деформованими клапанами. Все це призведе до дуже дорогого ремонту двигуна, найчастіше полягає в заміні всієї шатунно-поршневої групи і системи газорозподілу, тобто складанні фактично нового двигуна.

Коли двигун вдасться запустити, не можна відразу ж відпускати педаль зчеплення і різко збільшувати відкриття дроселя, непрогрітий мотор швидше за все затихне, і все доведеться повторювати спочатку. Зчеплення бажано відпускати не раніше ніж через півхвилини роботи двигуна. Дозволивши попрацювати двигуну пару хвилин на холостому ходу можна трохи збільшити дросель для прискорення прогріву мотора. Надмірно довго гріти мотор на холостих обертах не варто, так як при цьому практично не заряджається акумулятор і внаслідок низького тиску в системі змащення, а також низьку температуру масла, двигун дуже погано змазується. Хвилин через п’ять після запуску двигуна краще починати рух і прогріти мотор за рахунок роботи на низьких передачах.

Як видно з вищенаведеного, знаючи ряд нескладних нюансів і приділяючи своїй машині трохи часу на протязі року можна гарантовано позбавити себе від проблем з небажаючим заводитися автомобілем.

У той же час вічної техніки не існує і при неможливості запустити мотор протягом тривалого періоду часу варто задуматися про необхідність здійснення поїздки при даних погодних умовах. Як було сказано вище, при недотриманні низки правил можна нанести своїй машині пошкодження, вартість яких буде багаторазово, можливо – в кілька десятків разів – перевершувати вартість поїздки на громадському транспорті або на таксі в потрібному напрямку.

Ніколи не втрачайте самовладання, оцінюйте будь-яку ситуацію спокійно і намагайтеся передбачати можливі проблемні ситуації заздалегідь і готуватися до них. Пам’ятайте, що проблему завжди легше запобігти, ніж усунути.

Сергій Александров

Пуск двигуна при мінусовій температурі повітря завжди пов’язаний з певними труднощами. Загусло масло, знижений заряд на акумуляторі, утруднена робота холодного бензонасоса – всі ці чинники значно ускладнюють запуск двигуна.

Щоб уникнути більшості ускладнень бажано перед настанням холодів підготувати машину до зими, що в значній мірі полегшить запуск двигуна і додасть упевненість в тому, що в потрібний момент машина не відмовиться заводитися.

Перед настанням холодів потрібно провести наступні заходи:

1. Дозаряда акумулятор

При морозі автомобільний акумулятор значно втрачає енергоємність аж до повного розряду якщо він давно не заряджався. Потрібно знати, що абсолютно повний заряд акумулятора, який використовує всю заявлену виробником ємність, можливий тільки при використанні мережного зарядного пристрою. Встановлений в машину акумулятор повністю не заряджається ніколи, це передбачено бортовою системою контролю заряду для уникнення закипання батареї.

Крім того, в холодному гаражі, при температурі нижче 5 градусів морозу ефективність заряду акумулятора навіть при використанні мережного зарядного пристрою, буде невисока. При температурі нижче 15 градусів – буде майже відсутні.

Тому для забезпечення батареї зарядом на зимовий період з метою полегшення пуску двигуна і подачі на стартер необхідної сили струму, акумулятор необхідно заряджати поки ще тепло.

2. Застосовувати потрібну марку моторного масла і своєчасно його міняти

Моторне масло з індексом в’язкості вище 5W забезпечить додаткові проблеми на додаток до вже наявних при пуску двигуна на холоді. Застигаючи, напівсинтетика створює додатковий опір руху деталей двигуна, ускладнюючи роботу стартера по розкрутці колінчастого вала двигуна до необхідних для початку роботи оборотів. Те ж саме можна сказати і про масло, яке з міркувань «економії» не змінюється протягом кількох років, поступово накопичуючи в собі смоли і абразивні частки для більш інтенсивного зносу двигуна.

Щоб бути впевненим у пуску мотора при будь-якій погоді, необхідно застосовувати масло низької в’язкості. Один з оптимальних індексів – 5W-40. Незначні відступи по температурному діапазону, наприклад 5W-30, ролі не грають. Головне – не застосовувати напівсинтетику або мінеральне масло, сучасна легкова машина – це не КАМАЗ і не БТР-66, для неї необхідно тільки синтетичне масло.

Заміна масла проводиться або через рік експлуатації автомобіля, або через 10000 км пробігу, в залежності від того, що настане раніше. Якщо рідше міняти масло, частіше доведеться міняти що-небудь в двигуні. Старе і засмічене масло на морозі сильно густіє, не забезпечуючи деталям потрібної захисту, довше гріється при роботі двигуна, внаслідок чого деякий час мотор працює фактично без змащення.

3. Своєчасно обслуговувати систему запалювання та подачі палива

Засмічення форсунки можуть забезпечити пуск двигуна при ідеальних погодних умовах, але на морозі всі прояви безпечності автовласника заявлять про себе в повній мірі. На холоді загусає не тільки дизпаливо, у бензину теж підвищується в’язкість. Це ускладнює розпилення палива в циліндрі навіть чистими форсунками, про давно закоксованные і говорити нічого. У разі наявності в баку дизельного автомобіля річної солярки, запускати мотор на сильному морозі не можна ні в якому разі. Потрібно або злити наявне пальне і залити зимовий, або дочекатися тепла. Інакше може статися пошкодження систем подачі палива під високим тиском, ремонт та заміна яких обійдеться в кілька тисяч доларів. Бензиновий двигун більш стійкий до холоду, але при наявності засміченого бензонасоса, засмічених паливних форсунок і старих свічок запалювання, більш-менш нормально заводившийся влітку мотор на морозі рішуче відмовиться працювати. Враховуючи якість нашого бензину, свічки необхідно міняти не рідше одного разу в 20 тис. км. пробігу на бюджетних машинах і одного разу в 50 тис. км. пробігу на більш дорогих моделях. Чищення паливних форсунок робити не рідше одного разу в 50 тисяч пробігу, тоді ж чистити паливний насос. Це забезпечить максимально ефективну роботу системи паливоподачі, нормальний тиск в системі, ефективне розпилення палива в циліндрі і нормальне горіння топливосмеси, що забезпечить впевнений пуск і стабільну роботу двигуна при будь-якій погоді.

4. Якість палива

Всеобщеизвестным є факт виключно низьку якість вітчизняного бензину і нез’ясовне зниження якості імпортного як тільки він потрапляє на наші заправки. У теплу пору року більш низькоякісний бензин проявить себе зменшенням тяги мотора і підвищенням витрати, тобто фактично на експлуатацію автомобіля не вплине. У холодну пору він себе проявить освітою водяного конденсату в баці, який при певній концентрації намертво закупорює паливні магістралі, підвищеною в’язкістю, що призводить до погіршення розпилення палива в циліндрі, знижує ефективність горіння і може зробити запуск двигуна є неможливим. Якщо ви хочете бути впевнені в тому, що в потрібний момент ваша машина заведеться, перед зимою потрібно заправити її найкращим з доступних сортів палива.

5. Охолоджуюча рідина

Застосовуйте тільки самий високоякісний антифриз. Не розбавляйте його водою понад міру «для економії». У разі його хоча б часткової кристалізації утворилася крижана пробка розірве канали охолодження двигуна, зробивши його неремонтопридатних. Вчасно міняйте охолоджувач, він також потребує заміни, як і інші робочі рідини, тільки значно рідше, приблизно раз на 50 тис. км. пробігу. Отже, будемо вважати, що всі необхідні заходи були своєчасно прийняті, настала зима, і з’явилася необхідність запуску двигуна в лютий мороз.

Як завести автомобіль в мороз

Основною проблемою є загусло від холоду моторне масло. Для забезпечення легкого пуску двигуна і зниження його зносу бажано перед запуском двигуна застосувати передпусковий підігрівач масла. Найбільш зручна модель, що вставляються на місце вимірювального щупа. Ніяких особливих хитрощів для включення не потрібно, просто замість щупа вставляється підігрівач, підключається до акумулятора на 10-15 хвилин, після чого за рахунок прогревшегося масла пуск мотора потребує менше зусиль від стартера. Є також системи прогріву охолоджуючої рідини, врезаемые в систему охолодження, і за рахунок термонагревательного елемента і примусової циркуляції рідини, нагрівають двигун до потрібної температури і полегшують його пуск. Бувають з живленням від бортової мережі, від зовнішньої електромережі і з автономним двигуном для опалення, які підключаються до паливної системи автомобіля. Досить ефективні, але реальна необхідність їх застосування спостерігається тільки в дуже холодних районах, у решті ж місцевості цілком вистачить передпускового підігрівача олії з підключенням до акумулятора і виконують одночасно функцію прогріву масла для забезпечення легкого пуску двигуна і підготовки акумулятора до роботи. Безпосередньо перед пуском двигуна для більш ефективної роботи акумулятора необхідно дати йому невелику навантаження для прогріву електроліту. Якщо застосовувався передпусковий підігрівач масла або охолоджуючої рідини, що живиться від акумулятора, в подальших маніпуляціях з батареєю потреби немає. В іншому випадку для забезпечення найбільш ефективної роботи батареї при пуску стартера необхідно дати електричну навантаження. Для цього включаємо запалювання, чекаємо поки паливний насос підкачає бензин, на 20-30 секунд включаємо обігрів заднього скла і дальнє світло фар. Після цього вимикаємо всі електроприлади, вичавлюємо зчеплення і пробуємо запустити двигун. Якщо з першої спроби мотор не завівся, потрібно слухати роботу стартера. Якщо з кожною новою спробою стартер крутить довше і мотор намагається почати роботу, можна повторювати спроби завести машину більшу кількість разів. У разі відсутності реакції двигуна на розкрутку стартером більше ніж 5-7 спроб робити не варто, потрібно застосувати інший підхід. Не варто тримати стартер включеним тривалий час з мінімальними перервами, з-за перегріву він вийде з ладу.

На замітку

Якщо стартер крутить мотор повільно, можливо вийде запустити мотор з допомогою додаткового джерела живлення або «з штовхача». Якщо, виходячи з звуку, стартер працює на досить високих оборотах, але двигун не заводиться, найбільш ймовірна причина криється в системі запалювання. Перевірте контакт високовольтних проводів. Якщо це не принесло результату, то найбільш імовірно, у цьому випадку запустити двигун самостійно не вдасться. Пуск двигуна за допомогою буксирування автомобіля також не допоможе, так як причина криється не в недостатній розкручуванні коленвала, а в чомусь іншому. Якщо автомобіль знаходиться в гаражі, можна використовувати зарядний пристрій для акумулятора з можливістю пуску двигуна. Варто звернути увагу, що далеко не всі зарядні пристрої забезпечують видачу сили струму, достатньої для роботи стартера при розрядженому акумуляторі. Якщо приєднати зарядний пристрій, не розрахований на таке навантаження, воно моментально вийде з ладу. Для знаходиться на відкритій місцевості автомобіля потрібно знайти іншу машину з зарядженим акумулятором і спеціальний комплект проводів, за допомогою якого можна буде живити бортову мережу автомобіля. Найголовніше в цьому – правильно приєднати проводи від машини-«донора» до вашої. Провід від позитивної клеми акумулятора з’єднується з плюсовою клемою вашого, а провід від негативного полюса зарядженого акумулятора з’єднується з корпусів вашого автомобіля на максимально можливій відстані від акумуляторної батареї. Варто звернути увагу, що далеко не всі сучасні машини з причини особливостей побудови бортових електричних ланцюгів і електронного обладнання дозволяють виробляти живлення акумулятора від стороннього джерела живлення. Перед виконанням вищевказаних дій ознайомтеся з інструкцією до вашого автомобіля. У разі відсутності можливості підключення до стороннього джерела живлення і через недостатність існуючого заряду акумулятора для пуску двигуна можна спробувати завести автомобіль за допомогою поштовху.

Важливо!

Машини з ремінним приводом розподілвалу краще не штовхати. При цьому очевидною вимогою є наявність рівної ділянки дороги з покриттям, що забезпечує максимальне зчеплення коліс з дорогою, і дозволяє розігнати автомобіль до швидкості, при якій буде можливим пуск двигуна за рахунок інерції руху автомобіля. В цьому випадку також слід дотримуватися обережності, так як в сучасних моторах для зниження внутрішніх втрат стали застосовувати ремінною привід розподільного валу замість ланцюгового, що використовувався раніше на всіх машинах, а зараз – в основному на спортивних версіях моторів. Небезпека полягає в тому, що при пуску мотора «з штовхача» ремінь привода розподільного вала відчуває значні навантаження і може порватися, за чим піде удар поршнів по клапанам внаслідок розсинхронізації їх руху, що викличе деформацію клапанів, можливий розкол верхній поверхні поршня і може призвести до деформації зовнішньої частини камери згоряння головки блоку циліндрів деформованими клапанами. Все це призведе до дуже дорогого ремонту двигуна, найчастіше полягає в заміні всієї шатунно-поршневої групи, системи газорозподілу, тобто складанні фактично нового двигуна. Коли вдасться запустити двигун, не можна відразу ж відпускати педаль зчеплення і різко збільшувати відкриття дроселя, непрогрітий двигун швидше за все затихне, і все доведеться повторювати спочатку. Зчеплення бажано відпускати не раніше ніж через півхвилини роботи двигуна. Дозволивши попрацювати двигуну пару хвилин на холостому ходу можна трохи збільшити дросель для прискорення прогріву мотора. Надмірно довго гріти двигун на холостих обертах не варто, так як при цьому фактично не заряджається акумулятор і внаслідок низького тиску в системі змащення, а також низької температури масла, двигун дуже погано змивається. Хвилин через п’ять після пуску мотора краще починати рух і прогріти мотор за рахунок роботи на низьких передачах. Як видно з вищенаведеного, знаючи ряд нескладних нюансів і приділяючи своїй машині трохи часу на протязі року можна гарантовано позбавити себе від проблем з неохочим заводитися автомобілем. Водночас вічної техніки не існує і при неможливості запустити мотор протягом тривалого періоду часу варто задуматися про необхідність здійснення поїздки за даних погодних умовах. Як було сказано вище, при недотриманні правил можна нанести своїй машині пошкодження, вартість яких буде багаторазово, можливо – у кілька десятків разів перевершувати вартість поїздки на громадському транспорті або на таксі в потрібному напрямку. Ніколи не втрачайте самовладання, оцінюйте будь-яку ситуацію спокійно і намагайтеся передбачати можливі проблемні ситуації заздалегідь і готуватися до них. Пам’ятайте, що проблему завжди легше попередити, ніж усунути.

Залиште свій коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *